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各大時裝周07秋冬
 

　　
　　各大時裝周怎07秋冬麼了-------------------------------------------------------------------------------
　　「這兒有許多才華橫溢的人，但我們看到的總是那麼幾個老名字。你必須擁抱時尚界的未來，並開始全力尋找新一代的力量。」
　　紐約發佈會把Anna Wintour看得很惱火
　　—Anna Wintour，《Vogue》美國版
　　「在歐洲的發佈開始之前，實際上什麼也沒發生。Baby Phat 在紐約的地位簡直相當於Prada。」
　　—Nylon 雜誌編輯Dani Stahl
　　「2007 的倫敦秋冬時裝周，英國設計師們卻一反常態，開始拚命取悅別人。很難相信，在一個擁有悠久的冷嘲熱諷傳統的國家裡會發生這種事情。」
　　—Cathy Horyn《紐約時報》
　　「我不清楚意大利時裝的精緻典雅還會不會重現，仍然位居時尚權力最頂層的品牌已所剩無幾。無論是老牌子還是新鮮血液，都沒有多少生存空間。」
　　—Costume National 設計師Ennio Capasa
　　「Miuccia Prada 除國籍沒變之外，顯然對意大利時裝業有點三心二意—從去年開始，她就將Miu Miu 發佈搬到了巴黎。」
　　—Guy Trebay《紐約時報》
　　「假如我是設計師，此刻就會啃著指甲，不知道那班編輯究竟肯不肯大駕光臨，可看的實在太多了。」
　　—Sarah Gore Reeves《Vogue》西班牙版
　　「發佈會場次多到了有點病態的地步。」
　　—設計師Alice Roi
　　紐約：人頭攢動，光芒黯淡
　　培植新銳力量向來是紐約時裝周的一大特色，然而參加者不斷增多，比之10 年前的91 個，如今已瘋漲了兩倍多，其速度超過了觀眾的承受極限。
　　第一、第二乃至第三排坐位空空如也—這種場面在2007 紐約秋冬時裝周的221 場發佈會上頻頻出現，成了個大問題。「假如我是設計師，此刻就會啃著指甲，不知道那班編輯究竟肯不肯大駕光臨，」西班牙版Vogue 的時裝編輯Sarah Gore Reeves 說，「能看的實在太多了。」
　　在9 天時間內，221 個設計師展示了他們的約6000 件設計。要在這個大數目中理出頭緒來，可不像逛百貨商店那麼簡單。
　　在如《醜女貝蒂》之類諸多標榜揭露時尚界內幕的電視劇集、電影以及流行小說中，時裝周被描寫成一個類似於1980 年代初的54 俱樂部的排外世界。
　　其實在現實中，它恰恰相反。俄羅斯、中國、韓國、土耳其和新西蘭的設計師紛紛前來見證這個暖和得不正常的紐約之冬，甚至還有一場為達爾富爾的戰爭受害者所舉辦的秀。
　　紐約時裝周的參加者不斷增多，較10 年前的91 個，如今已瘋漲了兩倍多，其速度超過了觀眾的承受極限。往往有三四個設計師在同一時間舉行發佈，導致他們必須耍盡手腕，以期招人注意。在這種情形下，很多發佈在坐位席有一半空著的情況下進行，另一些儘管看起來不那麼淒慘，實際上觀眾全是設計師的朋友、模特以及贊助商。在紐約，任何自認為是設計師的人，只要有幾千美元預算，就能參加時裝周。
　　培植新銳力量向來是紐約時裝周的一大特色，然而有些評論家如今對此抱懷疑態度。「在歐洲的發佈開始之前，實際上什麼也沒發生。」Nylon 雜誌的配飾編輯Dani Stahl 說，「Baby Phat 在紐約的地位簡直相當於Prada。」
　　設計師Alice Roi 也持相似意見：「發佈會場次多到了有點病態的地步。」對忙碌奔走的時裝編輯們而言，他們也有一套對策。「我們當然得看占主流地位的那些，」Essence 雜誌的時裝編輯Agnes Cammock 說，「其次是與廣告客戶有關的，再次，我們去看那些被談論得最多的，要麼就是能看多少就看多少。」
　　設計師們的日子也不好過。10 年前參加紐約時裝周的91 個設計師中，如今仍留在這裡的只剩32 個—即便對時尚這個聲名狼藉的殘酷行業而言，這種生存率也太低了。其中一些最有創造力的設計師已經開始撤走。
　　Boudicca 上個月出現在巴黎，Diane Von Furstenberg 的設計師Nathan Jenden 則將他的發佈移師到倫敦。這倒正體現出時尚界的一條典型反常規律—越是人頭攢動，光芒就越黯淡。
　　倫敦：才情極度縮水
　　2007 年的倫敦秋冬時裝周，英國設計師們一反常態，開始拚命取悅別人。很難相信，在一個擁有悠久的冷嘲熱諷傳統的國家裡，會發生這種事情。
　　自從Vivienne Westwood 和Malcolm McLaren 把所有怨恨都發洩在T 恤上之後，英倫時尚開始令人印象深刻。英國設計師總是熱衷於把人家的褲子扒掉，而我們之所以熱愛他們，也正是因為毫不矯飾—不同於與他們一海之隔的鄰居。
　　2007 年的倫敦秋冬時裝周，英國設計師們卻一反常態，開始拚命取悅別人。在每一場發佈會上，都能看到表情愉快的人們提著裝得滿滿噹噹的俗氣包袋，喝著免費飲料走來走去。很難相信，在一個擁有悠久的冷嘲熱諷傳統的國家裡，會發生這種事情。
　　在過去的六七年中， 自從Alexander McQueen 和Hussein Chalayan 將他們的發佈搬到國外，倫敦時裝周比之紐約和巴黎就失去了立場。即便媒體還如慣常般大吹大擂，截止到格林尼治時間2 月16 日晚上7點，以Marc by Marc Jacobs 的本次倫敦時裝周壓軸發佈來看，人們在整整一個禮拜裡還是沒看到一絲才情的火花。
　　不過對於這位設計師的二線品牌而言，秀場前排還是星光熠熠的—前排觀眾包括導演索菲亞·科波拉、演員塞爾瑪·布萊爾，以及同文萊王子一同前來的納奧米·坎貝爾。Marc Jacobs先生前兩個禮拜剛在倫敦Mayfair 開店，還打算在莫斯科再開一家。
　　總體而言，在這個倫敦秋冬時裝周的T 台上，人們能看到的常常稱不上是什麼新觀點。我不能說我喜歡Christopher Kane 的皮質迷你裙，也不能說我討厭它們—他對自己在Azzedine Ala?0?7a 的工作履歷念念不忘，以至於都做不出什麼個人化的東西。
　　Marios Schwab 的設計也有點令人失望。他是個傑出的裁縫，顯然對考究的工藝情有獨鍾，特別長於外形勻稱美觀的外套和夾克；但是儘管手藝高超，他的創意則接近學徒水平。
　　在倫敦，當你到達一個目的地，常會有種別處興許有更激動人心的事情發生的感覺—Nathan Jenden 的秀就給人這種感覺。撇開逗人喜愛的老式佈景和傾斜的木地板不說，他那些夾克衫毫無用處，1980 年代的平紋皺絲織品上衣看上去既過時又寡淡。
　　有種公認的說法，認為倫敦時裝周的作品能夠囊括從大眾市場到富裕階層的所有消費需求，現在看來它對此並不勝任；與此同時，設計師們也不像曾經那樣具有無邊無際的想像力了。這一切導致的結果就是，他們看起來並沒盡力。
　　不過，這並不影響倫敦秀場輕鬆愉快的氣氛。「唱個歌吧，奈傑爾！」在Gareth Pugh 發佈會外長長的等候隊伍中，《每日電訊報》的時裝編輯Hilary Alexander 就這樣沖攝影師嚷嚷道。
　　米蘭：生逢墮落的年代
　　意大利時裝正在失掉精美。對於一個有著古老視覺藝術傳統的國家而言，這可不是小事一樁。精緻的細節在這裡曾經被看得重於一切，如今卻被粗俗的美國流行文化取而代之。
　　意大利人從不在慢車道上開車，他們的土話常將慢車道稱作「羞恥之路」。考慮到這一情形，在發覺作為意大利支柱產業之一的時尚業年復一年地原地打轉之後，我們就不能不感到奇怪了。
　　從數量看，意大利仍具有優勢。米蘭時裝周的官方日曆上登記著不少於228 個T 台秀。免費發放的時裝周小冊子就跟一本狄更斯的《荒涼山莊》平裝本差不多厚。不過，真正受到買手和媒體關注的發佈會卻只是一小撮。
　　這一小撮包括Bottega Veneta、Jil Sander、Prada、Gucci，可能還有Marni。其中的兩個品牌出自意大利設計師之手，另外幾個則分別由德國人和比利時人執掌。此外，Miuccia Prada除國籍沒變之外，顯然對意大利時裝業有點三心兩意—從去年開始，她就將Miu Miu 發佈搬到了巴黎。
　　「意大利時尚有個很大的問題，即新的一代缺乏變革。」意大利時裝品牌Costume National 的設計師Ennio Capasa 說，「由於設計和製造上的官僚作風，我們落後了。」
　　有個詞現在在米蘭很少聽到，而它正是意大利時裝正在失掉的精髓，那就是精美。對於一個有著古老視覺藝術傳統的國家而言，這可不是小事一樁。精緻的細節在這裡曾經被看得重於一切，如今卻被粗俗的美國流行文化取而代之。在這種背景下，Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 成就了自己的事業。Dolce & Gabbana 代表了那種一年只看一本書、把其餘時間都花在電視前的街頭小混混。在被媒體神化之後，他們就只管做些跟他們的美國同行一樣粗鄙的設計，並以此獲得巨大的財富。說到優雅和經典，還是讓別人去幹好了。
　　電影導演Pier Paolo Pasolini 早就預言說，電視的出現會重新定義意大利人的審美習慣，造成文化的粗俗化。在他的時代，意大利時裝界還堅守著貴族陣地。然而如今，代代相傳的傳統已消失殆盡—要麼傳統遠離了這個國家，要麼就是被這個國家的設計師忽略了。
　　「我不清楚意大利時裝的精緻典雅還會不會重現，」意大利品牌CostumeNational 的設計師Ennio Capasa 說道，「仍然位居時尚權力最頂層的品牌已所剩無幾。」
　　而對於Costume National 這個可謂掌控著意大利時裝業的商業集團本身，美國版Vogue 主編Anna Wintour 也並沒什麼好話要講。「他們必須接受未來。」
　　在2 月19 日的Armani 秀場上，她如此評價。由於對年輕設計師的培養速度緩慢，這個集團被指責為過時和頑固不化。「才華橫溢的人很多，但我們看到的總是幾個老名字。」Anna Wintour 說，「必須開始全力尋找新一代的力量。」
　　假如情況仍然沒有變化的話，可以預見在不久的將來，那些行駛在快車道上的國際時裝業掌控者就要無情地跳過米蘭，去尋找下一個好地方了。
　　

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作者： 愛 人   來源： 天上人間